Magia del metallo

Modifica della guarnizione in acciaio inossidabile

Vedi tutte le 31 fotoCole FosterwriterDec 8, 2004

Tra i molti vantaggi che l’acciaio inossidabile offre per le rifiniture e gli accenti, sono le conseguenze negative del lavoro con l’acciaio che spaventano molte persone. A differenza dell’alluminio, con le sue caratteristiche morbide, o dell’acciaio, essendo così indulgente, l’acciaio inossidabile è duro, specialmente sugli utensili. Ma se si riesce a superarlo, l’inossidabile può essere un metallo meraviglioso. E per cercare di renderlo un po’ più facile da trattare, siamo andati da Salinas Boyz’ Cole Foster (con l’aiuto di Aaron Elliot) per qualche lezione sul taglio, la modellatura e persino la saldatura dell’acciaio inossidabile. Se avete qualche accorciamento (o allungamento) del taglio laterale o riparazione del naso del toro da fare, leggete…poi datevi da fare!

Taglio/saldatura di rifili in acciaio inossidabile

L’inossidabile può essere una vera sofferenza, ma non deve esserlo per forza. Anche se non siete all’altezza del compito della saldatura TIG, potete sempre fare tutti i passi che portano a quel punto, e poi portare i vostri pezzi modificati ad un saldatore esperto. Ma la saldatura in sé non è necessariamente la parte più cruciale (anche se il vostro allineamento deve essere perfetto se volete che le rifiniture rimangano dritte e uniformi). Le cose si fanno davvero difficili con il lavoro di finitura, in quanto l’acciaio inossidabile non richiede la cromatura. Quindi non c’è un riempitivo di rame per coprire eventuali difetti. Lucidare l’inossidabile non è indulgente come l’alluminio o l’ottone, ma probabilmente non è così delicato come sfregare una verniciatura irregolare.

Cominciamo con il taglio. Dopo aver determinato la quantità di materiale da rimuovere, contrassegnare i tagli nel modo più uniforme possibile con nastro adesivo. Assicuratevi che i segni di taglio siano quadrati l’uno rispetto all’altro (abbiamo usato un quadrato vero e proprio per determinare i segni di taglio), in quanto l’adattamento è molto importante. Per tagliare il materiale si può usare una sega a nastro o una smerigliatrice a tazza con una sottile rotella di taglio, ma tenete presente che l’inossidabile ama consumare rapidamente le lame. Una volta che entrambi i tagli sono fatti, prendete i due pezzi e allineateli su un piano piatto per verificare di essere ancora sulla retta e stretta (se non lo siete, prendete con attenzione qualsiasi pezzo sia un po ‘off su una levigatrice a nastro o disco verticale e prendere un po’ di materiale off alla volta fino a quando non sei “quadrato”).

Ora, se avete intenzione di saldare le rifiniture da soli, vorrete sistemare i pezzi (anche in una piccola maschera di fortuna) in modo che non possano muoversi mentre li unite. Abbiamo inventato un paio di “aggeggi” diversi per tenere giù la guarnizione senza intralciarla, come vedrete nelle foto. Ok, dato che l’acciaio inossidabile può variare nella composizione, vorrete prendere sia le 308 che le 309 barre di acciaio inossidabile e testarle prima della saldatura completa, dato che non vorrete vedere nessuno dei vostri segni di rammendo quando avrete finito. Per la saldatura finale, mettere un po’ di peso su ogni pezzo aiuta a tenerli dritti. Il vero trucco è ottenere la saldatura sul retro pulita come la parte anteriore, e per fare questo, “spurghiamo” l’argon (a 1 libbra di pressione) attraverso un qualche tipo di “tenda” per dirigere il flusso. Saldiamo l’inossidabile il più fresco possibile – penetriamo ma non bruciamo. Si può anche rivestire la parte posteriore con il flusso di saldatura di tipo B per aiutare ad ottenere una saldatura molto più pulita. (Non trattata, la parte posteriore di una saldatura inossidabile è disordinata e ruvida.) La vostra saldatura dovrebbe avere un colore dorato. Dopo aver sollevato il pedale, lasciate scorrere l’argon. (La maggior parte dei TIG hanno un’impostazione “after-flow”.)

La smerigliatura del pezzo appena saldato è la prossima. Anche in questo caso, si vuole tenere il pezzo appesantito in modo che la smerigliatrice non lo sposti e finisca per causarti altro lavoro. Assicuratevi che la vostra area sia molto ben illuminata e indossate occhiali di sicurezza! Abbiamo iniziato con una smerigliatrice a stampo (con una ruota di taglio) e abbiamo tolto solo il cordone, non una qualsiasi delle superfici vergini (metallo madre) su entrambi i lati – proprio come lavorare con una toppa di lamiera. Per raddrizzare, abbiamo fatto lo stesso anche sul retro della saldatura.

Allora era il momento di archiviare. Con una lima piatta a denti medi, abbiamo fatto dei tratti lisci sopra la saldatura, ma abbiamo fatto in modo che la lima rimanesse piatta (nessuna smerigliatura del bordo!). Non lasciatevi trasportare troppo; continuate a controllare la superficie, come fareste con la carrozzeria. Infatti, una guida che ricopre la zona con una bomba spray o anche Dykem vi farà sapere esattamente dove si trovano tutti gli alti e bassi e, si spera, non vi farà andare troppo lontano. Prima di tagliare nell’inossidabile, passare alla carta vetrata (avvolta intorno a un bastoncino di vernice o anche alla lima stessa) a partire da 120 grana. Se incontrate dei punti bassi, potete prendere un vecchio cacciavite a croce (o anche una lama dritta) e macinare la punta fino ad una punta smussata. Poi mettere la parte su una superficie liscia come il legno, impostare la punta su bassa (che sarà alta sul retro), e spingere il cacciavite con cautela. Se avete bisogno di picchiettare con un martello, colpite solo l’utensile e mai l’inossidabile stesso. Poi, prendete la vostra grana 120 per vedere se la vostra piccola missione ha avuto successo. Una volta che si inizia a vedere la miscela di saldatura ben miscelata con l’inossidabile, si è pronti a passare alla levigatrice DA. L’uso di una DA in posizione “bloccata” (invece di oscillare) vi assicurerà di abbattere ulteriormente il materiale. Ancora una volta, iniziate con 120 grana, e mantenete la superficie di levigatura piatta con il pezzo. Lavorate avanti e indietro, allontanandovi gradualmente ogni volta di più dal cordone di saldatura. Passare fino a 250 grana e poi a 400, a quel punto tutti i segni di smerigliatura e i graffi dovrebbero essere spariti e si sta guardando una superficie lucida. Successivamente, sabbia bagnata con 600 grana prima di portare il pezzo alla ruota di lucidatura con un composto inossidabile.

Si spera che i passaggi descritti (insieme alle foto) vi forniscano una migliore comprensione del lavoro con le rifiniture in acciaio inossidabile. Sono ancora un po’ spaventato quando smonto il cordone di saldatura, ma mi illudo di giocare a quel vecchio gioco “Operazione”. Se mi spingo troppo oltre… Buzz! Il mese prossimo, beh, fate un pezzo di ornamento/taglio in acciaio inossidabile.

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