Marzo 2011 Consigli per la lavorazione dei metalli del Professor Hammer

Vedi tutte le 1 fotoRon CovellwriterJan 24, 2011

Potete inviare le vostre domande via e-mail al Professor Hammer all’indirizzo covell@cruzio.com, o per posta al Professor Hammer, c/o Classic Trucks Magazine, 1733 Alton Pkwy., Irvine, CA 92606. Riceverete una risposta personale! Stamperemo il tuo nome e la tua città, a meno che tu non richieda diversamente. ron covell ha realizzato molti DvD sui processi di lavorazione dei metalli, e offre una serie continua di workshop in tutta la nazione che coprono tutti gli aspetti della lavorazione dei metalli. Potete consultarli online all’indirizzo www.covell.biz, o chiamare per avere un programma aggiornato di workshop e il loro catalogo gratuito di DvD. Telefono 800-747-4631, o 831-768- 0705. Potete inviare una richiesta per posta a: covell creative Metalworking, 106 Airport Blvd. #105, Freedom, CA 95019.

D. Ho fatto delle vaschette per le ruote per il mio camion Chevy. Vi prego di darmi il vostro suggerimento sul metodo migliore per saldare questi per ottenere poco a nessuna distorsione. Sono in acciaio calibro 16, e possiamo saldarle con TIG o MIG.

Tom Hickey

Via Internet

A. La saldatura provoca sempre una certa distorsione. Più il pannello è piatto, più la distorsione sarà fastidiosa. Purtroppo, con le vaschette per ruote che avete costruito, c’è una saldatura molto lunga lungo tutto il bordo del pannello laterale piatto. Probabilmente si otterrà una notevole quantità di distorsione sulle zone piane, non importa con quanta cura si salda il giunto.

Tuttavia, alcune tecniche di saldatura sono migliori di altre per il controllo della distorsione. L’opzione migliore è probabilmente quella di saldare il giunto con il MIG, un punto alla volta. Vedo che avete saldature a puntina sui giunti, tenendo insieme i pannelli. Suggerirei di aggiungere più puntine, fino a quando non sono distanziate di non più di 1 pollice l’una dall’altra.

Dopo aver completato la saldatura a puntina, e il pannello si è raffreddato completamente, inizierei ad aggiungere un punto alla prima saldatura, muovermi di circa 8 pollici, e aggiungere un altro punto alla saldatura lì, spostare altri 8 pollici, e così via, fino a raggiungere la fine del giunto. Aspettare che tutto si sia raffreddato completamente prima di continuare.

Poi, si può aggiungere un po’ di saldatura alla fine della coda della prima saldatura, spostarsi di 8 pollici, aggiungere un po’ lì, e continuare con questo schema di riempimento lento delle aree non saldate, mantenendo il calore nel pannello al minimo assoluto.

Purtroppo, probabilmente vedrete ancora qualche distorsione nelle zone piatte, ma mantenendo il calore basso, ridurrete al minimo la distorsione il più possibile.

La prossima volta che farete un lavoro del genere, aggiungendo anche un piccolo raggio ai bordi dei pannelli, farete molta strada per mantenere la distorsione ad un livello basso!

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D. Ho letto con piacere il suo commento in una recente rubrica che in alcune situazioni il riempitivo in plastica può essere una scelta migliore del piombo. Questo parla di un problema che spesso si presenta laddove si riuniscono i professionisti, gli hobbisti e il signor So-tutto-io.

Ho imparato a guidare più di 40 anni fa. L’ho sempre trovato difficile, dispendioso in termini di tempo, malsano e costoso. I risultati non erano sempre soddisfacenti, o di lunga durata; bolle di spillo a volte si formavano sotto la vernice quando l’acido non trattato migrava verso la superficie. E ‘vero che ci sono insidie che possono accompagnare l’uso di Bondo troppo, come la ruggine nel metallo sotto lo stucco, scarsa adesione, o colore sanguinare attraverso la vernice.

Questi problemi e molti altri possono essere ricondotti ad una scarsa miscelazione del prodotto. È vero che ci sono rischi per la salute con l’uso di Bondo; bisogna indossare una maschera quando si carteggia la roba. Immagino che si possa arrivare a una scelta tra cancro ai polmoni e lesioni al cuore o al cervello a causa dell’avvelenamento da piombo. Poi, c’è il fattore economico. Il piombo è dannatamente costoso rispetto a Bondo. Un bastone da 30-70 qui intorno costava 10 dollari quando lo si poteva trovare. Forse sto predicando al coro, ma grazie per avermi ascoltato.

Michael A Figueroa

Via Internet

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A. Sì, la questione del piombo contro il riempitivo in plastica è ancora controversa, con molti sostenitori da entrambe le parti. Credo che la maggior parte dei vostri commenti siano corretti, ma vorrei aggiungere alcuni suggerimenti che potrebbero aiutare altri. La maggior parte dei riempitivi di plastica sono permeabili all’acqua, quindi se vengono messi sopra il metallo nudo e il riempitivo assorbe l’umidità, a volte il metallo sotto la plastica inizia ad arrugginire. Questo problema può essere alleviato mettendo un primer di tenuta sul metallo prima che la plastica vada avanti. Inoltre, se la plastica viene sigillata con la vernice subito dopo l’applicazione, la pellicola di vernice blocca l’intrusione di umidità. Non tutti i primer sono buone barriere all’umidità, ma i primer catalizzati a base epossidica sono eccellenti barriere all’umidità, sia sopra che sotto lo stucco di plastica. Questi primer dovrebbero fermare anche il sanguinamento del colore.

È vero che ci possono essere problemi di salute con l’uso noncurante sia del piombo che della plastica, ma ritengo che il piombo sia di gran lunga il più pericoloso dei due, poiché la sua tossicità è ben documentata, e viene assorbito attraverso la pelle. Una semplice maschera antipolvere dovrebbe offrire un’adeguata protezione dalla polvere creata dalla carteggiatura dello stucco di plastica.

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